第一次攀上末日火山 Tongariro Alpine Crossing

小說《魔戒》中，魔王Sauron在末日火山 (Mount Doom) 建立王國，從火山之燄中獲取力量，更在該處鑄造了魔力無窮的魔戒，主角哈比人Frodo為了摧毀魔戒，展開艱巨險峻的旅程，攀登末日火山。

Mount Doom 取景於紐西蘭北島兩座活火山Mount Ngauruhoe及Mount Ruapehu。2010年1月某日，我們選定了Tongariro Alpine Crossing遠足路徑，跨過兩座魔戒山峰，踏上魔戒主角拯救世界的征途。 當天早上天氣並不理想，天陰有雨，呼呼冷風，但我們堅持繼續旅程，與行山團一眾人乘旅遊巴士到山腳起點。同行的都是年輕人居多，運動型的身型，還備有一副行山裝備：行山鞋、Colombia防水風褸，相比我們那對租來的舊行山鞋、不防水的普通風褸、垃圾膠袋般的便利雨衣，那一刻真怕自己會死在山上。

成功是一場硬仗 No victory without suffering

但我們不會放棄，秉承魔戒精神，沒有努力，何來成功？ 冒著愈下愈大的雨，抱著不會向天氣投降的決心，我們穿起簡陋的便利雨衣，戴上勞工手套，默不作聲地向山峰前進。便利雨衣看來雖然簡陋，卻實在為我擋了不少風雨，雖未能遮蓋全身，卻也免去我全身濕透之苦。至於勞工手套，雖不如絲絨般柔軟，但方便我們扶著山石前進，免受割傷。

一副全不專業的裝備：便利雨衣、不防水風褸、勞工手套

一個小時後，我們抵達第一個景點Soda Spring。中途遇到數個折返的登山者，都說山上天氣寒冷，雨勢又大，眼看我們既沒防水裝備，不應勉強。但我們記得天氣預告說稍後時間會轉晴，而且雨勢尚可接受，心裡默念「不成功便成仁」，把折返的念頭拋諸腦後，繼續向前進發。

過了頭一段平坦路後，我們與行山團中其他人拋離，開始踏入第一段較陡峭的上山路段，幸好此路段階梯較多，不算難走。然而，走得愈高，風勢便愈大，而且愈來愈冷，即使戴上勞工手套，手指還是凍僵了，全無知覺，連繫鞋帶也有困難。再向上走，四周盡是雲霧，如登天境，伸手不見五指，視野模糊不清，連前路也看不清。

用九牛二虎之力除下手套，徐徐拿出相機，記下這一刻的窘困，如《魔戒》主角Frodo痛苦地前進。

雨慢慢停了，我們再走過一段階梯，到達South Crater，只見一大片平原，但寒風不容我們停下來，穿過了平原，便能登上整個行程的最高峰Red Crater。那段路與先前的一樣陡峭，卻沒建有梯級，山上滿是沙石，甚麼也沒有，無情的風向我們用力的吹，我們找不到掩護，只能乏力地手腳並用，連走帶爬，終於攀上Red Crater的崖邊。雲層間中被風吹散，視野較為清晰的時候，就能看到在Red Crater 另一端的Emerald Lake。從Red Crater下坡的路比上山更艱難，因為路上全是鬆散的泥沙路，即使沒有風也很難站穩，旁邊的石牆只用碎石堆成，不能用作扶手，感覺上一失足就要掉下山。

約隱約現的Emerald Lake

奮鬥後登上山峰 雨過後總會天晴

我們只好半蹲半走，在大風時完全停下來，用盡力氣抵擋強風，待風勢減弱再繼續走。偶有看見一塊半身高的石頭，像是天降的天使，為我擋風，讓我稍停半分鐘，呼吸稍為平靜的空氣，再繼續上路。雖然只是幾段路程，但彷彿已經與強風和沙路搏鬥半天。

終於我們回到較為正常的路段，可以坐下來吃朱古力暖身和休息拍照。接下來開始下山，天氣逐漸放晴，肚子咕咕作響，我們加快步伐， 到達路程最後一個路標Ketetahi Hut。在小屋裡吃自攜的三文治，補充能量，在普照的陽光下繼續餘下的旅程。

Ketetahi Hut附近是地熱區，沿途可看見溫泉和奶白色的地熱河流，山下風光植物繁茂，與山頂的荒蕪成很大對比。下午3時左右，我們抵達山腳，完成了8小時共19公里的征途。我們才發現，原來很多同行的團友早就放棄折返旅舍，十七人中只有九人走畢全程。在回程的巴士旅程上，遙望Mt Tongariro的Red Crater，實在難以想像我們曾置身其中。

冒煙的溫泉和奶白色的地熱河流

遠處的Red Crater

「艱險我奮進，困乏我多情」

返回旅舍後，遇上一位中途放棄的旅者。她帶備的兩件防水風褸在旅程開首已經濕透，加上對前路的擔憂所以決定放棄。我們居然靠便利雨衣和勞工手套熬過了19公里的山路。人不可以貌相，事物亦然。

在人生的旅途上，總會遇到風雨，站在風雨中，一片迷霧我們總是看不到前路。生命中多少所謂理想、所謂夢想，達不成的、不可能的，沉鬱在心底深處，就欠那闖過雲霧的信念和勇氣。風雨總有停下來的時候，再回頭一看，雖然未必像Frodo般要拯救世界，卻還是驚嘆自己走過那段崎嶇的路，佩服自己年輕的那股衝勁。那天，咱倆到天堂走了一趟，那段路並不好走，天堂大抵也不太適合凡人，願我們謹記自己的毅力與成就，在混濁的凡間好好活下去。

風雨過後，下山的好風光

第一次復活嘉年華

香港的宗教氣氛不及西方國家濃厚，因此，復活節雖算是長假期，我卻沒有真正慶祝過這個節日。2010年的復活節，我身在紐國南島Nelson，便參加了在附近小鎮Mapua舉行的Easter Fair。這可算是該鎮最重大的節日了——每年到了復活節，便有近三萬人來到此鎮參與這項盛事。這個「復活節市場」乃gold coin entry，也就是說只要隨便投個硬幣便可以入場了。入場費用作慈善用途。

所謂Easter Fair，其實就像香港農曆新年的年宵一樣。一個個攤檔販賣著各式各樣的貨品：自家製的藝術品、實用的日用品、還有各類型有機食品，如果醬、果甫等，應有盡有，行人隨自己的興趣選購。這個Easter Fair勝在地方大，儘管遊人不少，但一點也不擠擁。

慶祝節日的盛事又怎少得吃喝玩樂呢？Fair裡有各個攤位販賣食物，有即製新鮮漢堡包、亞洲小食、熱狗等，最受歡迎的莫過於以時令野霉新鮮打成的乳酪雪糕，也就是香港正時興的frozen yogurt了。

即製漢堡包

2010年的復活節，剛好也是4月4日兒童節，Easter Fair當然不會忘了一眾貪玩的小孩子。場內盡是各項玩樂設施，讓遊人盡興一番。除了各式各樣的攤位遊戲外，還有摩天輪等機動遊戲和魔術師表演。

攤位遊戲的設施可謂相當懷舊

逛累了嗎？坐在廣場裡，邊吃著小食，邊欣賞高水準的音樂表演。這位樂手邊彈結他邊唱歌，年紀輕輕，卻一點也不怯場，演出還相當出色，使人不捨得離開。

逛了那麼久，總覺得少了些節日氣氛..... 今天可是復活節啊！期待已久的復活兔女郎終於踏著高蹺出現了！

Nelson不算是個大城市，而Mapua更只不過是個藉藉無名的小鎮。這個小鎮與香港這大城市最不同的就是那種平和、親切的氣氛。雖是個「市場」，但買賣、金錢還是其次，重要的是檔主和遊人們之間閒談交流之樂、一家大小來到這裡享受假期的家庭樂。雖然我們沒有相約其他朋友，卻在fair裡遇見不少在Nelson認識的同事和朋友。就這樣度過了輕鬆愉快的假期了，祝各位復活節快樂！

nzwhs.blogspot.com

第一次釣蝦

Huka Prawn Park是世界上唯一一個地熱淡水養蝦場，位於北島Taupo以北，Waikato River河側。這個蝦園利用天然的溫泉水培殖大蝦，遊人可以參觀各個養蝦區，探索Waikato River河的自然生態，甚至在偌大的蝦池釣蝦，在園內的餐廳品嘗鮮蝦大餐，實是享受家庭樂的好去處。

悠然自得釣蝦樂 鮮甜味美嘗鮮蝦

我們坐在竹棚下，拿著簡單粗糙的竹竿，鈎上小小的肉餌，慢慢把釣竿放進水裡。釣蝦與釣魚不同，一切也要慢慢來，心平氣和。魚在水裡游，而蝦只會在水底爬來爬去，因此我們要讓餌慢慢沉到水底，等待蝦來刁餌。蝦的口很小，咀嚼得慢，所以蝦餌要小小的，不能太大，亦正因如此，感覺到蝦竿有動靜時，不能像釣魚般急著把魚竿拉起，反而要放鬆竹竿，誘導蝦兒享用美食，待它咬緊住餌，才慢慢揚竿。

蝦吃餌與否大概只是運氣使然，而要讓蝦兒上釣，確需要一番功夫。要明確掌握揚竿的時間，否則便會錯過很多機會。早上和黃昏時的蝦兒特別餓，上釣的機會特別高。蝦兒上釣，使人興奮莫名。蝦先放在水桶裡養著，看著牠們努力求生，拼命爬來爬去，最後還是不幸被灼熟。兩名冷血的釣蝦者，笑容滿臉，在蝦池旁的「煮蝦亭」，把兩隻掙扎求全的新鮮大蝦放進滾燙的熱水裡，不消一會，蝦肉呈橙色，生蝦剎那變成熟蝦。蝦頭的蝦膏相當鮮甜，蝦肉爽口，自己親手釣、親手煮、親口吃的蝦肉果然特別美味。

探索大頭蝦的一生 走過由卵到蝦的過程

下午，我們參加導覽團，探索蝦兒的一生。這個蝦園主要養育大頭蝦，學名叫淡水長臂大蝦，巨大的頭部與瘦長的身軀成強烈對比，擁有細長的藍色大螯，腹部呈橘色斑塊。

第一站是pump house泵房，內有一條條管道輸送28度的溫泉水，提供最佳的養蝦環境；再到hatchery孵卵池看如何繁殖小蝦；在nursery小蝦池用手拿著飼料餵小蝦，小蝦爬在掌心，手臂感受到牠們的爪在爬行；然後自行在Shawn the Walk步行徑參觀其他景點，在Waikato River河邊餵鱒魚，在foot bath池以溫泉水浸腳，再回到釣蝦池繼續釣蝦。

沐浴在熙和溫暖的陽光下，談天說地，研究如何讓蠢蝦上釣，不知不覺到了黃昏。工作人員用冰為我們包好生蝦，帶回家做晚餐。

實用資料：入場費NZ$24 (在市中心i site購票可獲9折)，包括蝦園導賞團、蝦餌及釣蝦工具。蝦園網址 http://www.hukaprawnpark.co.nz

第一次在紐西蘭過聖誕

在Auckland奧克蘭，有一個傳統的聖誕節目，就是到Franklin Road觀賞聖誕燈飾。不同於香港維多利亞海港，各大商家張羅誇耀奪目的燈飾，附上大大的商標字眼，目的顯而易見；Franklin Road上的燈飾就少了這點銅臭味。住在路上的居民自發把自己的房子佈置得美輪美奐，把整條大街成為全市最光亮的景點。

每年的十二月二十四日，Franklin Road上人頭湧湧，展現紐國難得一見的熱鬧。遊客和市民踏在本來普通的住宅大街上，欣賞居民悉心佈置的房屋燈飾。有些放滿閃閃發光的聖誕老人，閃爍的斑鹿，哈哈大笑的雪人，引來小孩和父母的圍觀。有些主人還讓行人走進花園，近距離接觸聖誕佈置，喝著香檳談笑風生。

要購置兩個新的電路盒來維持四萬個電燈泡，既沒收入，還要引來一大班人到來煩聲嘈雜，是甚麼原因推動居民落力佈置家園呢？「看見孩子們在街上雀躍不已，笑逐顏開，便覺得自己在為將來營造美好的回憶。」

在香港，每天在怨氣逼人的人群中呼吸，很難會享受這種壓逼感；在紐西蘭迎接聖誕的這一夜，沒有人在推銷皮鞋玫瑰朱古力，我終於能擺脫消費的面具，融入歡樂擠擁的喧鬧中感受真摰的節日氣氛。

第一次到桃花源：道爾福峽灣 Doubtful Sound

位於紐西蘭南島西南部的Doubtful Sound道爾福峽灣是該國最受歡迎的旅遊景點之一。由冰川而形成的峽灣山色壯麗，使人忘記世俗的時間，沉醉在大自然寧靜的氣氛中。

根據毛利傳說，這巨大的峽灣是由神靈Tu Te Raki Whanoa創造的，四位海神則協助雕劃出狹長的庇護港灣。作為紐西蘭最深的峽灣，Doubtful Sound有421米深，杳無人煙的原始地帶偌大而神秘，天氣陰晴不定，滿是崎嶇的山峰、密雜的雨林和峽長的港灣，還住著不少野生動物，包括寬吻海豚、鳳冠企鵝和稀有的雀鳥。我們乘搭遊輪，駛進寧靜的峽灣，還在靜穆的大自然中度過了一夜。

遊輪上的23小時

第一天中午我們先乘小船遊覽紐國公認最美的湖Lake Manapouri。一句鐘後我們抵達湖中的水力發電站，在該處轉乘旅遊巴士，通過崎嶇的山路，到了Doubtful Sound的碼頭，登上大遊輪。我們在船上嘆下午茶，待船慢慢駛進峽灣深處，便換上泳裝，在平靜的峽灣划獨木舟，勇敢興奮的乘客如我還跳進湖裡一嘗在冰水裡游泳的滋味，要知道，這湖中的水可是從冰川流下來的呢！

全身抖顫，沒有比喝一碗熱湯更好的了。我們邊喝湯、吃麵包，邊欣賞夕陽景色，船長把船駛到seal colony觀賞海豹。波濤洶湧，海豹成群躺在石頭上嬉戲、休息。

生態保育的成果

今天的晚餐相當豐富，自助餐桌上擺放著雞、牛、羊、煙三文魚、沙津和雜菜，餐後還有甜品、水果及芝士。飯後，生態導遊介紹峽灣的生態環境。Doubtful Sound孕育了不少稀有的動植物，包括寬吻海豚、海豹、企鵝及各種鳥類，雖然我們不是專家，但也能感受到紐西蘭政府和人民愛護和珍惜大自然的真誠。他們對保育的態度，透露著平等的觀念和絲絲懊悔。世界是平等的，人類和其他生物均享有存活的權利，包含Doubtful Sound的整個國家公園地帶一共12,500平方公里，是世上僅餘未有人類涉足的土地。當香港近年為填海、保衛天星碼頭等議題熱烘烘時，早在1959年，紐國人民為反對政府興建水壩的計劃，會影響這一帶的生態環境，發起了大型的保育運動，最後政府擱置計劃，達成人民和大自然的勝利。這大概是文化、國情、教育上的不同吧？事實上，保育也是「知錯而能改」。因為起初沒有注意到後果，為了發展農牧業，破壞了生態平衡，使很多野生動物面臨滅絕，現在只得設法補救。生態導遊的介紹，充分表現了該國對於環境保護的自豪與智慧。

晚上，我們登上頂層甲板欣賞夜色。這天是觀星的好日子，沒有丁點光害，沒有月光，星星數量驚人，還看到數顆流星。這世上大抵沒有比在這荒蕪的湖上更好的觀星地點吧？

第二天一早，天還未亮便起床了，吃過自助早餐，我們到甲板欣賞風景、謀殺菲林，期間還有大批海豚跟隨遊輪嬉戲。

遊輪駛進First Arm港灣，幾朵雲彩浮在水平線上，猶如置身仙境之中。波平如鏡，倒映藍天白雲，天色、湖水緊緊相連，確實分不清是湖水倒影，還是真實山色，正是水天一色，渾然一體。船長更刻意關掉引擎，讓我們在毫無人聲嘈雜的環境下細聽大自然的聲音。蒼蒼山色一望無際，頓感煩惱盡消。

眼前浩瀚壯闊，天然的山巒與風聲，震撼人心，頓覺大自然的偉大，自身的渺小。山巖巖，海深深，地博厚，天高明，水光山色能冷靜人心，眼看如斯美景，世俗煩擾全然拋開，抬起頭來，深呼吸一口，心想此情此景，實是一生難求，死而無憾矣。

實用資料：Real Journeys旅行社

第一次snowboarding

滑雪餘興未盡，我們休息了一天後，便再回滑雪場挑戰snowboarding。Snowboard，中文稱雪板或單板滑雪，也就是滑板或滑浪的雪地版本。

Snowboard的裝備包括一對滑板鞋和一塊滑板。穿著滑板鞋比穿滑雪鞋舒服，加上只需一塊滑板，比滑雪輕便有型多了。

跟滑雪課程一樣，早上先在平地熟習滑板的運用和轉彎，先把一隻腳扣在滑板上，另一隻腳則用以平衡；熟習後，便把雙腳都扣在滑板上學習。相比滑雪skiing，snowboard較難掌握。滑雪踏著兩塊雪橇像步行一樣便能自然滑動，但snowboard只有一塊滑板，對平衡力的要求較高，跌倒更是玩snowboarding的兵家常事。下午我們乘magic carpet電動輸送帶上坡滑下來。初時雙腳扣著滑板，連站起來也有困難，但只要放下恐懼，謹記著教練的指示，zigzag之字形地滑下斜坡以減低斜度和速度，便能安全順利地滑下去。

滑雪刺激好玩，令人畢生難忘。慶幸自己生於這個世代，有機會遊歷世界，體驗不同的生活和玩意。這一次紐西蘭之旅，就以這兩天滑雪課美滿結束了。

第一次滑雪

在香港以及其他亞熱帶地區，「雪」是相當奢侈的東西。要看從天而降的真雪，就必須乘飛機往遙遠的國度。即使是在歐洲，也不是每個地方也會下雪，尤其現在受全球暖化影響，可以感受下雪的地方和機會也愈來愈少。

雖然怕冷，但白雪神秘而罕有，我們怎能不與它遊戲一番才回港？於是，趁著滑雪季節在六月剛開始，我們便到紐西蘭旅遊兼滑雪勝地 Queenstown 皇后鎮一嘗滑雪滋味。

Coronet Peak滑雪場面積大，開放季節長，而且提供多元化的設施和滑雪道，加上鄰近Queenstown，因此成為南半球最受歡迎的滑雪場之一。我們參加了starter pack初學者滑雪課程，在Queenstown市中心乘巴士抵達滑雪場，租借滑雪裝備，穿著沉重貼腳的滑雪靴，連步行都有點困難。教練點名後，我們一行十二人便拿著雪橇和滑雪杖前往雪地。先在平地熟習腳踏雪橇在雪地上行走的感覺，練習減速，早上兩小時的課堂就這樣過去。午餐時我們在雪地旁吃著自備的三文治，邊看著技術高超的滑雪者從山上自由地滑下，那一種速度和快感，令我們艷羨不已。

下午我們終於可以離開平地，乘搭電動輸送帶 (surface lift，亦稱magic carpet) 到較高的地方，從山坡上滑下來。速度固然令人興奮上癮，同時令人懼怕。滑下來並不困難，要控制卻不容易。我們學習控制速度、剎停，不斷練習，度過了刺激愉快的下午。

滑雪場裡不乏活潑可愛的小孩子。那些三、四歲的小孩們，腳踏雪橇，不怕死似的到處走，跌倒了也不喊痛，搖搖晃晃的站起來還在大笑。十多歲的少年一身裝備，在雪地上如履平地，控制自如，有型極了。我們則反被雪橇和滑溜的雪地控制，搖搖欲墜，小心翼翼，上斜時舉步維艱，下滑時似翻筋斗。我不禁想起數個月前在Fiji斐濟的大海裡，大言不慚地跟不大諳水性的旅伴說：「你放鬆點呀，你看我在水裡坐著不就浮起來了」。原來一切不過是個假象。原來不過是因為我從小習泳，掌握了在水中浮動的秘訣。今次一役，我終於明白受環境影響而控制不了自己的移動是多麼令人懊惱洩氣的事！

滑雪對我們這群來自亞熱帶地區的人實在是遙不可及的事。拖著疲累的身軀，我看著那些出生在紐西蘭，每年也有機會滑雪幸福的小朋友，暗自盤算何時到日本韓國再次挑戰雪地......

別少看這兩隻滑雪吉祥物，穿著擁腫的大衣，卻是滑雪高手呢！

乘magic carpet從山坡滑下來

實用資料：

Starter Pack 初學者滑雪課程，一天兩課，每課1小時50分鐘，連租借裝備約HK$750

草地音樂會

Opera in the Park 相信是Nelson全年最大型的盛事。在沙灘旁的草地舉行，邀請了紐西蘭著名的音樂家演出。這場音樂會免費派發了15,000張門票，觀眾帶備食物一邊野餐(和酒)一邊欣賞音樂會。

草地劃分為前後兩區，前面為坐矮椅或地蓆的觀眾而設，而後面的觀眾則自備摺椅。五時半開始入座，並由現場小型樂隊演出。到了七時半，音樂會正式開始。為了配合不同觀眾的口味，音樂會的選曲十分多元化，由古典音樂至爵士樂、soul music，甚至有毛利歌曲。這與我所預期的有所出入，因為我起初以為全都是古典音樂。但後來看評論才知道紐西蘭的戶外音樂會大多數是流行音樂，今次二十三首演出曲目中佔十首屬古典音樂，已經算是很大的突破了。

音樂會氣氛十分輕鬆，觀眾們邊聽音樂邊吃小食，喝喝酒或是聊聊天，有些興奮得跟隨歌手一起唱歌，甚至跳起舞來。在草地上席地而坐，隨著日落欣賞出色的音樂演出，到了中場休息後，舞台在星夜下閃著彩色的燈光，照耀著樂隊和獨唱者。音樂會在煙火中結束，樂團演奏Ravel的Bolero. 觀眾坐在舞台和煙花之間，因此到了終曲時，觀眾便轉身面向煙花，背面傳來音樂。因為演出場地接近動物園，煙火設計不能太大型，因此設計師採取了較抒情的手法，七彩繽紛。歌曲由簡單的旋律主題不斷重複並擴充，而煙花亦慢慢激烈起來，爆發的聲音配合了音樂，成為了樂團的敲擊部分。煙花與音樂的旋律、節奏和情緒起伏配合得天衣無縫，使音樂會在高潮中完結。

Opera in the Park 已經是第十一年舉行了，以前一直由Nelson的海鮮食品公司Sealord贊助，可是今年它卻徹資，這個活動差點便要消失。幸好得到另一間公司Biopaints的贊助，音樂會才能有今天的成功。老實說，要支持這種大型節目 (還要免費入場呢!) 需要的經費一定不少，但帶來的歡樂和滿足卻是無容置疑的。

節目表

邊野餐邊隨音樂舞動

下巴的紋身是毛利人 (紐西蘭土著) 的特徵

伴唱隊伍

終曲時觀眾們齊齊轉身背向舞台欣賞煙火

http://www.nelsonopera.co.nz/

親近大自然

人們說「紐西蘭好多牛, 好多羊」，這是對的，但感覺太疏離了。身處紐西蘭，你不僅僅看到很多牛羊，而是活在牛羊之間。

在紐西蘭旅遊生活的這段日子裡，與大自然的距離拉近了很多。一望無際的大海, 望不到盡頭的平原讓我們嗅到了天地氣息。相比在香港，人們把自己封印在高空六十五層高樓的狹窄小室內，呼吸冷氣機的虛假空氣，我終於感受到真實的世界。真實的世界是天大地大，人類不過是地球上的其中一樣生物：走到草原上，我成為了異類。成千上萬的牛群整天在草地上吃草，看似自由，而事實是周圍也遭電欄圍著，日落時便由趕牛人把牠們趕回農場。這些牛尚且擁有吃草的空間，我們每天卻在擠升降機，擠巴士，營營役役埋首工作，其實人類生活的鉫鎖比電欄杆可怕多了。

旅遊期間遇到了很多有關牛羊的趣事。一次在高速公路駕車時，前面有一隊牛群過馬路，我們停下來讓他們徐徐走過，足足等了十多分鐘呢！我們還住在農場裡，與牛、羊、豬等動物近距離接觸。看著牠們每天以食和睡為主的生活，忽然有點厭惡人們總是對自己多姿多采的生活不滿足，還不斷剥削地球資源。想一想自己衣櫃有幾多多餘的衣服，家裡有多少多餘的雜物，每次購物前不如三思，少買一些無謂的東西，簡化自己的生活，也許藍天會重現香江。

旅行的日子

12月我們辭了工, 離開奧克蘭, 展開為期個多月的旅程. 我們先到Fiji享受陽光與海灘, 再回到奧克蘭, 遊覽整個紐西蘭北島. 很喜歡這樣的旅行方式, 因為沒有時間的限制, 能隨心所欲遊覽, 省卻了很多計劃行程的煩惱. 而且因為自己駕車, 不用怕趕不上巴士/飛機, 又不需拿著大袋行李舟車勞頓, 能盡情享受旅遊的樂趣.

北島的行程大致如下:

13/12/2009 Auckland

14/12/2009 Auckland

15/12/2009 Auckland → Dargaville + Kai Iwi Lakes

16/12/2009 Dargaville → Waipoua Forest + Ahipara

17/12/2009 Ahipara → Henderson Bay/Cape Reinga

18/12/2009 Henderson Bay + Cape Reinga

19/12/2009 Henderson Bay → Paihia

20/12/2009 Paihia 21/12/2009 Paihia

22/12/2009 Paihia → Whangarei

23/12/2009 Whangarei → Auckland - Ponsonby

24/12/2009 Auckland - Mission Bay

25/12/2009 Hamilton (Hamilton Garden)

26/12/2009 Hamilton

27/12/2009 Raglan

28/12/2009 Raglan

29/12/2009 Hamilton

30/12/2009 Hamilton

31/12/2009 Roturua

1/1/2010 Roturua

2/1/2010 Roturua

3/1/2010 Roturua → Waitomo

4/1/2010 Taupo / lake taupo

5/1/2010 Taupo / Prawn Farm

6/1/2010 Taupo / skydive / Huka Falls

7/1/2010 National Park Village

8/1/2010 National Park Village

9/1/2010 Stratford

10/1/2010 Stratford

11/1/2010 Havewa

12/1/2010 Palmerston North

13/1/2010 Wellington

14/1/2010 Wellington

15/1/2010 Wellington (830) - Picton (1248) - Nelson

One Tree Hill 沒了樹的一樹山

位於奧克蘭的一樹山 (One Tree Hill)，毛利語為Maungakiekie，是一座182米高的死火山，只得一樹聳立山頂因而得名。

一樹山位於Cornwall Park, 此公園原是坎貝爾爵士(John Logan Campbell)的家，他是紐西蘭最早的第一代移民，並在奧克蘭經商，成為了「奧克蘭之父」。眼見奧克蘭市郊開發速度迅速，因此把公園捐贈給政府。坎貝爾去世後，葬於此公園內，並依其遺囑於山頂建立一座方尖碑，向毛利人致敬。

Cornwall Park總面積172公頃，是紐西蘭人假日的好去處，小朋友在草地上嬉戲，甚至躺在草地上滾下小山坡，一家人野餐，談天說地便過了美好的一天。

公園裡還有若干部分用作農場，隨處可以看見牛羊。

山下的Accacia Cottage正是坎貝爾爵士當時的住所，是奧克蘭最古老的建築物之一，現在開放給公眾參觀。

多事的山
對於紐西蘭人和毛利人來說，一樹山具有特別的象徵意義。在歐洲人統治前，這座山一如其他的山一樣被毛利人用作防禦村莊，最高峰時期有達五千人定居，並以務農為生。到了殖民地時期，在1852年一位白人砍伐了這唯一的樹，到了七十年代有人再種植了另一棵樹。坎貝爾爵士其後致力在山上種植本土樹木，但最後只有兩棵松樹能生長。1960年其中一棵樹被砍伐。而餘下的一棵樹其後分別在1994年及2000年的毛利行動亦受兩次攻擊，以抗議毛利人受不公平待遇。最後因為避免樹木倒塌，唯有把它移除。後來有關當局無法決定再種植一棵松樹還是本土樹木，現在便變成了紐西蘭人口中的 N(one) Tree Hill (無樹山)。